[psuje na njemačkom]
Može biti užasno frustrirajuće ako 3D ispis
koji je već trajao satima ili
čak danima ne uspije, a glava se pomiče samo
u zraku, a da ništa ne ispiše.
U ovom videu pokazat ću vam kako možete
jednostavno nastaviti s jednim od ovih neuspjelih ispisa i
uštedjeti puno vremena i novca!
Doznajmo više!
Guten Tag all, I’m Stefan i dobrodošli
u CNC kuhinju.
Samo kratki PSA prije nego počnemo.
Ako ovo gledate jer vam se
to dogodilo prije samo nekoliko minuta,
svakako se vratite do pisača i
ostavite krevet zagrijanim kako se vaš dio ne bi
oslobodio.
Oh, i pri povratku provjerite jeste li
pretplaćeni na kanal kako ne biste propustili nijedan
nadolazeći videozapis u budućnosti.
Sasvim sam siguran da je gotovo svatko tko
posjeduje 3D pisač već
u nekom trenutku imao neuspjeh u ispisu samo zato što se
više nije ekstrudirao nikakav materijal.
Upravo se to meni dogodilo prije
hrpu tjedana dok sam snimao
video o recikliranju filamenta.
Lako sam mogao nastaviti s nekim
jednostavnim trikom s G-kodom i mislio sam da je ovo
zapravo bitna vještina koju bih vas želio
naučiti.
Možda čak i namjerno ne uspije ispis i
pokušajte ga oporaviti ovim metodama prije nego što se
to dogodi s dragocjenim trodnevnim ispisom!
Javite mi u komentarima jeste li ikada
pronašli neuspješan ispis i kako ste to
uspjeli!
Moj otisak nije uspio jer sam
u recikliranoj niti imao mali komad metala koji je u jednom
trenutku blokirao mlaznicu.
U vašem slučaju, također biste mogli ostati bez energije,
naići na puzanje topline, imati čvor u svojoj
niti ili čak ostati bez niti
bez osjetnika materijala.
Najviši prioritet je da svoj
ispis držite pričvršćen za ležište za ispis, a ako
imate uklonjivi ispisni list, nemojte
ga ni na koji način pomicati jer u protivnom nećemo
moći nastaviti ispis na ispravnom mjestu
mjesto.
Ako je vaš model već labav ili
ne možete oporaviti svoj ispis, kao što ću
vam pokazati, još uvijek postoji mogućnost
izmjere visine koju ste mogli ispisati,
unesite željeni rezač, odrežite što veći
dio dio kao što ste već ispisali ili ga
samo pomaknite u smjeru z za taj iznos.
Ispišite dijelove koji vam još nedostaju i
samo sve zalijepite.
Gotovo!
Ako je vaš dio još uvijek pričvršćen za krevet,
velika je vjerojatnost da možete oporaviti
svoj 3D ispis hrpom jednostavnih koraka.
Najprije uklonite sve žljebove i zaostali materijal
na sloju koji više nije bio ispravno ispisan
.
Za početak nam je potrebna čista i ravna
površina.
Slijedi najvažniji korak, a to je
mjerenje visine vašeg dijela kako bismo mogli
odrediti gdje trebamo nastaviti s ispisom.
Za to koristim tri metode.
Ako vaš dio to dopušta i imate dovoljno duge
čeljusti, jednostavno izmjerite visinu s njima.
Mjerite okomito i
sve do kreveta, ne samo
na obodu.
Ako nemate prikladne čeljusti,
također možete pokušati koristiti ravnalo, koje bi moglo biti
dovoljno precizno za vašu svrhu.
Izmjerite više točaka sa
svoje strane kako biste izbjegli pogreške mjerenja.
Na uzorku sam izmjerio 90,7 mm.
Drugi vrlo jednostavan, ali precizan način je
korištenje geometrijskih značajki vašeg ispisa.
Za to morate otvoriti G-kod koji ste
koristili za ispis u pregledniku G-koda.
CURA i mnogi drugi rezači to vam
omogućuju, iako ja koristim G-code Viewer
koji dolazi s PrusaSlicer-om i koji također
dobro funkcionira s G-kodom mnogih drugih rezača.
Kad mi je brod prethodno zakazao, bilo ga je
lako uočiti jer je tada tek započeo premošćujući
dio na modelu.
Na mom posljednjem ispisu ovdje je malo
kompliciranije jer nema tvrdih
rubova u blizini mjesta gdje smo propali, iako
postoji jasan uzorak uvlačenja i pomiče se
samo četiri sloja prije nego što smo prestali ekstrudirati.
Dakle, posljednji sloj koji je tiskan bio
je visok 90,8 mm.
Posljednja metoda je izvrsna ako nemate
nikakvu opremu za precizno mjerenje visine
ili nema značajki na ispisu pomoću kojih
možete utvrditi gdje je točno zakazao.
3D pisač koristit ćemo kao improvizirani
CMM ili stroj za mjerenje koordinata.
Pomaknut ćemo mlaznicu točno do točke
gdje dodiruje posljednji sloj i očitati
visinu s zaslona.
Da bismo to učinili, i općenito, za nastavak
ispisa, moramo ponovno postaviti pisač jer
obično gubimo apsolutni položaj nakon
što prestanemo ispisivati.
Ako je vaš dio mali i pisač se obično
nalazi na rubu kreveta, to je jednostavno
i možete koristiti uobičajenu rutinu navođenja.
Ako je veći, morate provjeriti
ima li dovoljno slobodnog prostora da se ne zabijete
u dio.
Dok sumnjate, ako ste u nedoumici,
uvijek držite prst na prekidaču za napajanje kako biste ga potencijalno
ubili prije nego što naleti na ispis i
istrgne ga s platforme.
Ako ne pronađete put do doma z, nemojte
paničariti, postoji još jedna posljednja opcija koju ću
vam pokazati na kraju.
Nakon navođenja, provjeravamo je li
mlaznica čista, a zatim pomaknemo ispisnu glavu u malim
koracima do dijela dok je vrh samo ne
dotakne.
Tada možemo očitati visinu ili s
zaslona naših pisača, ili ako nema prikaza,
možemo poslati M114 na kontroler.
Za moj model opet je bilo 90,7 mm.
Sve tri metode mogle su pružiti slične
visine modela do 1/10 mm.
Koju ćete koristiti ovisi o vama.
Budući da sam ispisao visinu sloja od 0,2 mm
, najbliži sljedeći sloj mjerenjima od 90,7 mm
je sloj 90,8, isti onaj koji smo
dobili i gledajući G-Code-Viewer.
To znači da je ovo bio zadnji sloj koji
je barem djelomično otisnut.
Sada moramo odrediti na kojem sloju
želimo nastaviti.
Neki bi mogli tvrditi da bismo trebali ponovno ispisati
posljednji sloj jer vjerojatno nije dovršen u
potpunosti.
Nasuprot tome, nastojim nastaviti s
ispisom na sljedećem sloju jer želim
izbjeći dvostruko istiskivanje gdje
se sav materijal izgnječi, a glava za ispis može
čak i zaglaviti.
Budući da se perimetri obično ispisuju
prije ispune, postoji velika vjerojatnost da
nećemo niti primijetiti prazninu s vanjske strane,
a ni mali razmak na ispuni obično
nije loš.
Stoga ću nastaviti s radom na pisaču
na visini od 91 mm.
Sada moramo malo izmijeniti datoteku G-koda
koju smo isprva ispisali.
Izvadite SD karticu iz uređaja i otvorite
datoteku G-koda u svom uređivaču teksta po izboru.
Ovo bi na prvu moglo izgledati zastrašujuće, sla resin canada (ifun3d.evlla.com) ali
G-kod je doista jednostavan.
Svaki redak predstavlja uputu koja se
obrađuje jedna za drugom.
Ako želite znati što sve naredbe
rade, jednostavno provjerite referencu Marlin G koda koju
sam povezao u nastavku.
Sve upute za ispis do negdje
u sloju 90,8 mm već su obrađene i
moramo ih izbrisati.
Da bismo to učinili, moramo pronaći presjek u kojem
se počinje tiskati sloj na 91 mm.
Većina rezača dodaje neke komentare kada se
dogode određene stvari, poput promjene sloja.
Prusaslicer, na primjer, dodaje; Z: i
zatim visinu.
Stoga jednostavno tražimo; Z: 91 i lako utvrđujemo
gdje počinje promjena sloja.
Sljedeći retci, u mom slučaju, samo
su koraci pripreme za promjenu sloja
koji su za nas nevažni, pa pretražujemo
liniju gdje je glava za ispis podignuta do tog
sloja, što se radi s uputom
G1 Z visina sloja.
Sve označavamo klikom
ispred upute, zatim držanjem tipke shift
i pomicanjem skroz do posljednje upute
prije početka ispisa, koja se obično
usmjerava s uputom G28.
Jedino što treba ostaviti u našoj
datoteci G-koda su početno postavljanje i
upute za postavljanje temperature ekstrudera i sloja
te navođenje.
Zatim izravno premještamo ispisnu glavu na
sloj na 91 mm i nastavljamo ispisivati.
Jedina naredba koju dodajem ručno je M106 S255
koja uključuje ventilator za hlađenje na 100%.
Ako ne koristite ventilator za hlađenje ili
ne koristite punu snagu, prilagodite tu vrijednost u skladu s tim.
Sada jednostavno spremite sve natrag na SD
karticu kao gcode datoteku s točkom.
Popravite sve što je
uzrokovalo neuspjeh ispisa i pokrenite ispis.
Ako sve prođe u redu, pisač će se
zagrijati, vratiti kući i nastaviti ispisivati
tamo gdje prije nije uspio.
I dalje bih preporučio da stavite prst na
prekidač za napajanje da biste zaustavili stroj ako vam nešto
izgleda čudno kako biste dobili mogućnost
da saznate što ste pogriješili i da imate
priliku pokušati još jednom!
U mom slučaju, mjesto na kojem sam nastavio
ispisivanje praktički je nevidljivo, iako
stroj nije radio ništa nekoliko sati.
Kakav veliki uspjeh!
Kao što sam već rekao, postoje slučajevi u kojima
niste u mogućnosti smjestiti z-os jer vaš
ispis blokira kretanje.
U takvom slučaju nije sve izgubljeno.
Još uvijek morate izmjeriti ili pronaći visinu na
kojoj je na neki način zakazala.
Kad sada uređujete datoteku G-koda, pobrinite se
da izbrišete i naredbu G28 kako pisač
ne bi pokušao doći kući jer ćemo to učiniti
ručno.
Sve ostalo ostaje isto.
Zatim morate ručno pomaknuti ispisnu glavu
na visinu posljednjeg sloja povezivanjem
prijenosnog računala i, na primjer, upotrebom Proterfacea.
Ako koristite Octoprint ili koristite
web sučelje DUET, i to odlično funkcionira.
Mnogi strojevi neće vam dopustiti da pomaknete ispisnu glavu
ako nije smještena, pa moramo prevariti
kontroler.
Prvo kući samo X i Y slanjem G28 XY
na pisač.
Zadani položaj za osi često je
0, a mnogi vam pisači ne dopuštaju da prijeđete na
negativne koordinate.
Pošaljite M211 S0 da onemogućite kraj softvera.
Pomičite mlaznicu dok ne dodirne posljednji
sloj.
Sada pošaljite G92 Z i visinu kvara koju ste
izmjerili.
Na ovaj način ručno postavljate pravu z-visinu
bez navođenja.
Požurite s pokretanjem uređene datoteke G-koda
kako motori ne bi prešli u stanje mirovanja
i izgubili položaj.
Nakon zagrijavanja kreveta i mlaznice, ispis
bi se trebao nastaviti normalno, a opet ste
možda uštedjeli dane ispisa i tonu materijala!
Hvala svima na gledanju!
Javite mi u komentarima je li to
bilo korisno i izravno.
Ako želite slijediti vodič u pisanom
obliku, u opisu se nalazi i moj blog post
.
A ako želite podržati moj rad, razmislite o tome da
postanete pokrovitelj ili član YouTubea i
pogledajte ostale videozapise u mojoj biblioteci!
Nadam se da se vidimo u sljedećoj!
Auf wiedersehen i doviđenja!